Elektronisch systeem testen

Hoe kun je de elektronische componenten testen?

Het laadsysteem van je motorfiets bestaat eigenlijk gewoon uit drie onderdelen. Er zijn de stator en rotor aan het einde van de krukas die samenwerken om wisselstroom te produceren, en dan is er de Spanningsregelaar gelijkrichter, die de wisselspanning van de stator afrond en deze vervolgens omzet in gelijkstroom, zodat je accu opgeladen en gezond blijft. Als je met wat toeren +- 14 tot 14,50 volt meet werkt het laadsysteem goed.

Als jouw motor steeds accuproblemen heeft dan kan dat met een stuk onderdeel zijn van het bovenstaande systeem of natuurlijk het verkeerd in gebruik nemen van een nieuwe accu(lees ook even onze accu handleidingen hier)

De Dynamo

Het testen van de dynamo en de regelaar gelijkrichter is eenvoudig en je hoeft de componenten niet eens van de motorfiets te verwijderen. Je hebt alleen toegang nodig tot de dynamodraden deze noemen wij de fases en een behoorlijke multimeter.

Er zijn twee hoofdzakelijke tests om te zien of uw dynamo werkt of niet: de dynamische test en de statische test. De dynamische test wordt uitgevoerd terwijl de motor draait, en de statische test wordt uitgevoerd zonder dat de motor draait.

De dynamo is de bron van de elektrische stroom van je motorfiets, dus het is het beste om uw analyse daar te beginnen. Om de dynamospoel te testen, moeten we de draden blootleggen die ervan af komen, dus zoek naar de kabelboom die uit de bovenkant van het ontstekingsdeksel van uw motor komt. De meeste moderne stators bevatten drie fases, dus er zouden drie draden van dezelfde kleur moeten zijn. Ze zijn vaak geel, maar witte of zwarte draden zijn niet ongewoon en ze kunnen in een connector zitten met andere draden of geïsoleerd in hun eigen stekker.

Volg de draden naar hun connector en koppel deze voorzichtig los zodat je toegang hebt tot de aansluitingen, stel vervolgens je multimeter in op Ohm zodat we de weerstand kunnen controleren. Het doel is om de weerstand tussen elk van de drie wikkelingen van de stator te controleren, dus je gebruikt de testers van je multimeter om draad 1 aan draad 2 te verbinden, draad 1 aan draad 3 en ten slotte draad 2 aan draad 3.

Steek 1 tester voorzichtig in de connector om de verschillende statorpoten te testen en noteer de weerstand. Als de meting rare verschillen aangeeft tussen de fases, of als de meter OL aangeeft, wat Open Line betekent, dan is er een breuk in de wikkeling en moet de stator worden vervangen. Als er wat weerstand gemeten wordt maar deze is verder wel gelijk dan is de spoel hoogstwaarschijnlijk wel goed.

Een andere reden waarom de dynamospoel kapot kan zijn, is als de isolatie rond de wikkeling kapot is gegaan, meestal door oververhitting, en kortsluiting naar de aarde veroorzaakt. Om dit te testen, plaatst je één tester van de multimeter op de negatieve aansluiting van de batterij of een ongeverfd onderdeel op het chassis, zodat deze geaard is, en plaatst u vervolgens de andere testdraad tegen elk van de drie statordraden. Er mag geen continuïteit zijn, en als dat wel het geval is, betekent dit waarschijnlijk dat er een breuk in de isolatie is en dat u op zoek bent naar een nieuwe stator.

Ook zou je een zogenaamde dynamische statortest kunnen doen. Bij een dynamische test sluit je je probes aan op de statorplug, net zoals we deden voor de weerstandstest, maar deze keer draait de motor en heb je je meter ingesteld op AC. Je zou ongeveer 20 volt op elke poot moeten zien bij stationair draaien en dit zal stijgen tot 50 tot 60 volt bij 4.000 of 5.000 tpm. Houd er rekening mee dat tijdens een dynamische test de stator geen elektriciteit levert aan de motor, dus zorg ervoor dat je accu volledig is opgeladen, zodat de motor goed werkt.

Tot zover het testen van de dynamo stator, klik op de foto hieronder voor videos van Partzilla

De Spanningsregelaar Gelijkrichter

Als de Dynamo het verder dus goed doet, maar je nog steeds problemen hebt met de batterij die te veel of te weinig wordt opgeladen, dan kan de regelaar/gelijkrichter het probleem zijn. De reg/rec dient twee doelen, zoals de naam al doet vermoeden. Het heeft diodes die alleen stroom in één richting doorlaten, waardoor de AC-spanning van de stator wordt omgezet in DC, en er is een regelaar circuit dat als een gasklep fungeert om te voorkomen dat overtollige spanning je batterij kookt en je lampen doorbranden.

Het testen van de regelaar/gelijkrichter met een multimeter is vervelend en je kunt alleen de diodes evalueren die verantwoordelijk zijn voor de gelijkrichting. Dus als je de stator al hebt getest en alles is in orde, dan is de beste manier om te bepalen of de regelaar/gelijkrichter goed functioneert, door de spanning op de batterij te controleren terwijl de fiets rijdt. Die meting laat ons weten of de stroom die van de stator komt, wordt gelijkgericht en gereguleerd.

Zet je meter op DC en we zetten hem in het 20V-bereik, verbinden de meetpins met de accu, starten de motor en brengen het toerental op 2.000 tot 5.000 tpm.(Afhankelijk type motor) Je zou tussen de 14 en 14,5V moeten zien. Als dat zo is, kun je er veilig van uitgaan dat de reg rec zijn werk doet. Als je een getal ziet dat lager is dan 14 of hoger dan 15, controleer dan de bedrading die al deze componenten verbindt om er zeker van te zijn dat het intact is, inspecteer de connectoren om er zeker van te zijn dat ze niet los, gecorrodeerd, vuil of beschadigd zijn, en controleer natuurlijk de zekeringen. Controleer zoals altijd eerst de eenvoudige dingen, en zeker of er goed aarde gemaakt wordt.

Waarom gaan deze componenten in de eerste plaats kapot? Meestal komt dat door overbelasting. De stator is afgestemd op de elektrische vereisten van de fiets, dus als je een heleboel elektrische accessoires toevoegt of een bijna lege accu blijft verzorgen, legt dat meer druk op de stator. Hetzelfde geldt voor de regelaar/gelijkrichter, maar een losse of gecorrodeerde massa kan ook een reg/rec doden, omdat afvoer naar de massa de manier is waarop de regelaar zijn werk doet.

Zorg er dus voor dat je accu vers is en goed is opgeladen, voorkom het om een ​​heleboel verwarmde apparatuur en mistlampen toe te voegen en je laadsysteem zou nog lang moeten blijven werken. En als het begint te haperen, weet je nu hoe je het probleem kunt lokaliseren.

Tot zover het testen van het laadcircuit en tot slot deze link naar Partzilla voor meer handige tips

Onderhoud Motorfiets

Stappenplan Onderhoud Motorfiets

In deze blog probeer ik een samenvatting te geven wat je het beste kunt doen als je bv een motor wilt opstaren na lange stilstand of zelf je onderhoudsbeurtje gaat doen. Als er wat belangrijks ontbreekt lees ik dat graag en zal dat dan aanvullen

Allereerst dit:

TANK GEEN EURO 95 E10!

De Euro 95 E10 vreet rubber op, laat o-ringen of rubber carburateur delen zwellen of oplossen dus kijk daar goed mee uit en tank gewoon Euro 98 benzine.

Als een motor zo lang stil staat zou ik allereerst de carburateur eraf halen en nakijken of die van binnen nog goed is, benzine in de tank vervangen(Geen Euro 95!)

*Tip* als je een vrij nieuwe rubberpakking hebt en deze past niet meer door de E10 kun je deze met dreft en lauwwater schoonmaken en afspoelen met koud water waardoor deze zijn oorspronkelijke vorm weer terugkrijgt.

Motorfiets opstarten na lange stilstand bv meer dan 1 jaar

Voor we ook maar 1 poging doen om te starten lees eerst dit:

1e stap is de brandstof check, als de tank van binnen nog goed is zonder roest en de geur duidelijk van schone benzine aanwezig is zou je die nog kunnen gebruiken of bij twijfel vervangen door verse Euro 98 benzine.

2e stap is de carburateur nakijken, je kunt eerst een simpele stap doen om de carburateur af te tappen(zie afbeelding) om te zien of dor nog schone benzine uit komt lopen uit het aftapslangetje of kleine pijpje onder de carburateur.

Als daar daadwerkelijk schone goed ruikende benzine uitkomt zou je de carburateur(s) verder kunnen aftappen en weer kunnen laten vollopen.

Bij twijfel kun je toch het bestel de carburateur los halen en de vlotterbak open halen, het is meer werk dan kosten en wij hebben voor vrijwel elke motorfiets carburateur wel een pakking of revisie setje op voorraad.

Ook de slangen kunnen uitgedroogd zijn of aangetast zijn door oude benzine op E10 muk, vervang deze ook, kosten zijn het niet, klik op de foto hieronder om naar het benzineslangen assortiment te gaan.

3e stap is Olie en oliefilter Checken/vervangen, wij hanteren altijd een gouden regel: 1x per jaar ongeacht KM stand of met semi synthetic olie elke 10000km of met minerale olie elke 5000km. In geval van lange stilstand zou ik het filter en de olie sowieso vervangen

LET OP: Mineraal en synthetic kunnen en mogen niet gemengd worden dus bij twijfel altijd alles olie  eruit en nieuw oliefilter, ik spoel zelfs even met verse benzine na. Dit doe je door de bougies eruit te halen wat benzine in het motorblok en even met startmotor of kickstart een paar keer kort rond torsen.

4e stap is bougies eruit wat wd40/kruipolie in de cilinder(s) spuiten en nachtje laten staan en dan zonder bougies checken of er compressie is, dit kun je simpel doen als je indien mogelijk je vinger op het bougiegat kunt drukken of met een compressietester:

Is er geen compressie of heel weinig dan zou ik eerst een aantal keren de cilinder inspuiten met zoveel mogelijk WD40 of soortgelijke kruipolie en steeds weer een dag laten intrekken, met geluk zouden het de zuigerveren kunnen zijn die dan weer los komen of je hebt echt pech en dan maar eens nadenken hoeveel tijd en/of geld je daarin wilt steken of de motor dan maar door ons late afvoeren en vrijwaren.

5e stap We gaan de kabels controleren en als die heel zijn gewoon wat motorolie erin laten lopen, dit kun je simpel doen doormiddel van een plastic zakje om het begin van de losgehaalde kabel toe doen en dan met gewone motorolie deze een nachtje te laten vollopen zie fotos:

6e stap We gaan starten(als alles weer op zijn plaats zit) gebruik hierbij een starthulp en gebruik nooit een nieuwe accu om een motor die niet meteen wil aanslaan te starten want dat verkort de levensduur van de accu behoorlijk